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社長ブログ

2013_09_26
着心地 = 布を切って縫製するということ すべてはここにある

nuts

画像は幅とたけがほぼ同じ=同じサイズと言ってもいい品の比較画像、また生地厚さの単位も、品全体の重さもほぼ同じ。違うのは「いい着心地」という、人ごとにその感じ方の度合いが異なる観念的なものを、さらに高める気合いがつくる側にあるかないか。またそれは進化させ続けることを仕事ととらえているかどうかだ。
 この「いい着心地」の弛まぬ努力こそは、日本でしかできないし、日本人しか持ち得ないものだと思う。製造業のみなさまとなんら変わるところはない。海外でつくるのは決してわるいことではない。ただし業界にいればわかるが、海外生産=たとえば最低ロットが1色1サイズ1000枚以上など、互いに引き合うためにはどうしても、まずは大ロットになってしまう。大ロットが「価格競争力」という点でメリットがあるのならそれも手だと思う。弛まぬ「いい品」への努力のためにぼくはこれには乗らないだけのことだ。
 この品でいえば、肩からの袖つけと、ワキのカッティングの違い。単純にたくさんの品を安く仕上げるのが目的なら、黒Tのように、できるだけ単純な縫製=たとえば今日から勤める縫製工さんでも曲がらずの縫製ができること。こんなところが海外と日本での為替だけではない品質の差になる。
 ぼくの繊維業界、特にTシャツ業界では、もう20年ほど前に米国と北米/中南米諸国との間で「繊維製品における近隣諸国との関税撤廃」があった。政治的なことに口を出したくないが、20年たって、米国のTシャツ業界の実際の生産国は現在どうなったか?米国ものが好きな、昔の米国本来の品を知るおおよそ50歳以上の方はぼくが書きたいことを理解されるはずだ。
 そう、「昔の品はもっと良かった」のだ。
 Tシャツの場合は「着心地」観点において、最近の品でがっかりするのは、この20年間の、メーカー段階での当然の努力かも知れないが、紡績機機器のさらに大量に、さらに効率的なものへの更新によって、20年以上前までの、米国でも日本でもゆっくり紡績する機械でしかできなかった最高の風合いの生地、人間の日々の工夫による縫製レベルの進化という点の、とても大事な部分がそぐわれてしまった。と考える。

 ゆっくり紡績することでの優しさのある風合い、工夫を感じる縫製。日本でも米国でも、着心地を肌にそのまま感じる、最もシンプルな衣料、Tシャツにおいては、昔のほうが製品として、あきらかに「いい品」だったのだ。

 だからこそぼくは日本でつくる。大量生産を目的とした早く紡績できる機械ではできないことがあるのだ。ゆっくり紡績できる機械は日本国内でも実は限られている産地にのみ存在し、今残っている工場さんはみな、製品にプライドと誇りをもってつくってくださる。意外に思われる方も多いと思うが、実は2012年からは政治の力だけではないが、日本の「いい品への技術を持つ」紡績/縫製/染色工場さんはみな、ひじょうに忙しい。


 「良い品」を求めてくださるお客様と、「安ければそれでいい」お客様に、いいかわるいかよくわからないけど分かれる、分かれてしまった社会構造に、日本もすでになっている。ということだ。
 ぼくの方針を書いておく。今後自分のブランドでは「もっと良い品」をさらにいつでも追求し、製品に表現していく。 自分のブランド以外のホントは、「しょーもないな」と思ってしまっている品はどんどんカットしていくことになる。 いわゆる「品揃え」は、自分の売りたい、ぜひ買っていただきたいと胸をはって言いきれるものがすべてに、さらにしていく。 ぼくの商売スタイルはこれでいいと思うのだ。

 ぼくのブランド nutsをぜひ一度着てみてほしい。
 生地/カッティング/縫製 すべて合わせた日本の技、工夫を感じていただける製品に仕上がっている。
 着心地のなんたるかは、毎日着ていただいてこそわかっていただけることなのだ。
 毎日、しびれさせますよ 笑
 


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